Untuk sampai ke Tecolutla, ambil jalan raya no. 129 Anda harus menempuh perjalanan sekitar 500 km, melintasi negara bagian Hidalgo dan Puebla, sebelum mencapai Poza Rica di mana Anda mengambil jalan memutar ke Papantla atau pergi ke utara, jika Anda lebih suka pergi ke Tuxpan.
Kali ini kami meninggalkan Mexico City saat fajar karena kami ingin pergi ke pantai saat makan siang.
Pemandangan indah, penuh tumbuhan runjung, dapat dinikmati selama perjalanan, direkomendasikan pada siang hari karena kabut sangat terkenal di bagian antara Acaxochitlán dan Huauchinango, di mana terdapat juga kios-kios pedesaan yang menjual minuman keras dan pengawet buah daerah. Ngomong-ngomong, di ketinggian bendungan Necaxa, di dekat kota San Miguel, beberapa penginapan dan restoran layak disinggahi untuk meregangkan kaki dan menikmati pemandangan yang mengesankan.
Tapi, karena tujuan kami yang lain, kami terus menyusuri jalan yang berkelok-kelok, tenggelam dalam kabut dan sudah turun, setelah melewati Xicotepec, perkebunan pisang yang luas terlihat. Tidak butuh waktu lama bagi kami untuk menemukan penjual pisang raja goreng, manis atau asin yang khas di bagian atas, yang memuaskan selera kami yang baru mulai dengan rasanya yang khas.
Memasuki Papantla, yang terletak 43 km barat Tecolutla, dan yang didirikan oleh Totonacs sekitar abad ke-12, sebuah tanda menunjukkan bahwa hanya lima km jauhnya terdapat situs arkeologi El Tajin, dan meskipun itu tidak termasuk dalam rencana kami Itu terlalu menggoda, jadi kami mengubah haluan untuk mengetahui kota pra-Hispanik yang ditemukan secara kebetulan pada tahun 1785 ketika seorang pejabat Spanyol sedang mencari tanaman tembakau klandestin.
DALAM KEHORMATAN TUHAN PENCURI
Setibanya di alun-alun dengan akses luas ke situs, dikelilingi oleh tempat komersial yang penuh dengan kerajinan tangan dan pakaian tradisional dari daerah tersebut, pertunjukan Voladores de Papantla dimulai, salah satu yang paling mencolok di antara ritus Mesoamerika, yang simbolisme sekulernya terkait. dengan kultus matahari dan kesuburan bumi. Mereka yang melihat upacara ini untuk pertama kalinya akan terkesima dengan keberanian para penari ketika mereka naik ke puncak sebuah batang yang menjulang tinggi dan diikat dengan tali di pinggang mereka, mereka turun dalam 13 lingkaran, meniru elang yang sedang terbang, sampai mereka menyentuh tanah dengan kaki mereka.
Setelah menikmati pengalaman yang mengejutkan itu, dan menyesuaikan diri pada tata letak tempat, kami memasuki Museum di mana model didaktik berfungsi sebagai panduan awal. Mereka menjelaskan bahwa arsitektur kota pesisir ini, yang berasal dari Totonac, dicirikan oleh kombinasi konstan dari tiga elemen, lereng, jalur relung dan cornice yang diterbangkan, selain fret berundak. Juga, mereka menyoroti pentingnya Permainan Bola, olahraga ritual, karena 17 bidang telah terdeteksi di sana.
Kita lupa waktu saat berjalan di antara bangunan aneh yang tersebar di area seluas 1,5 km2, yang dulunya sebagian besar ditempati oleh kuil, altar atau istana, dan tentu saja, kita terpesona oleh Piramida Relung yang asli, dengan 365 rongga tanpa diragukan lagi. mengacu pada tahun matahari dan beberapa cornice, sangat berbeda dari monumen pra-Hispanik lainnya. Tur kami berakhir hanya ketika mereka memperingatkan tentang penutupan berikutnya dari tempat itu, diresapi dengan aroma vanili, yang barnya dijual kepada wisatawan.
MENUJU PANTAI
Hari hampir gelap ketika kita memasuki Gutiérrez Zamora, sejajar dengan muara Sungai Tecolutla, menuju kota wisata dengan nama ini. Di Hotel Playa “Juan el Pescador”, pemiliknya, Juan Ramón Vargas, presiden Asosiasi Hotel dan Motel, menanti kami dari siang hari, seorang pecinta setia di tempat asalnya dan pemandu yang luar biasa untuk menjelajahi atraksi di daerah tersebut, lebih banyak lagi di luar pantai atau restoran yang tak terhitung banyaknya dengan hidangan lezat dari buah-buahan laut.
Tepatnya, tidak ada yang lebih baik untuk menenangkan kegemaran pada jam-jam tersebut selain memuaskan selera dengan koktail udang yang lezat dan fillet ikan dengan saus bawang putih, ditemani sayuran, setelah menetap di kamar kami yang menghadap ke laut. Kemudian, kita berjalan-jalan melalui jalan-jalan yang sepi di kota ini yang berpenduduk sekitar 8.500 jiwa, di musim ramai, berasimilasi hampir tiga kali lipat dari jumlah wisatawan, mayoritas nasional dan dari negara bagian yang sama, serta dari daerah tetangga lainnya, Hidalgo, Puebla atau Tamaulipas.
Setiap tahun, sebagai tambahan, mereka mengadakan dua turnamen olahraga memancing utama di negara itu, yaitu Sábalo dan Róbalo, yang melibatkan sebagian besar penduduk Tecolutla dan Gutiérrez Zamora, karena nelayan dengan perahu mereka bergerak kepada para kontestan dan menjadi pemandu terbaik, sementara 1.500 kamarnya terisi, tersebar di sekitar 125 hotel, kebanyakan dari mereka adalah pemilik lokal, dan lebih dari seratus restoran, yang hanya ada di area pantai. Demikian pula, mereka memberi tahu kami tentang acara tahunan lain yang sangat relevan bagi populasi ini, Festival Kelapa, di mana kelapa terbesar di dunia disiapkan, karena baru tahun lalu mereka mengolah enam ribu kelapa dan dua ton gula, di antara bahan-bahan lainnya. Tanpa ragu, setiap perayaan memberikan alasan yang bagus untuk kembali ke desa nelayan ini.
PARADISE DARI MASALAH
Salah satu pesona Tecolutla adalah pantai dengan akses publik, karena garis pantai sekitar 15 km menghadap ke laut lepas, biasanya dengan ombak yang lembut dan hangat, kecuali pada saat gempuran dari utara. Tapi, kejutan besar bagi para pelancong adalah muara Sungai Tecolutla, yang, bahkan saat fajar, kami bersiap untuk bepergian dengan perahu tuan rumah kami "Pataritos". Ngomong-ngomong, nama bagus perahu itu karena pilihan anak sulungnya, yang menamakannya demikian ketika dia baru mulai berbicara.
Ada tiga muara yang paling banyak dikunjungi, El Silencio, dengan lima km yang dapat dilalui, subur di hutan bakau dan keindahan yang tidak mungkin diceritakan dengan kata-kata. Nggak sia-sia namanya itu backwater, karena saat mesin dimatikan pun dengungan serangga atau tetesan embun yang jatuh perlahan dari atas semak pun bisa terdengar. Selanjutnya, kita pergi ke Estero de la Cruz, sejauh 25 km sebening kristal, di mana snook sering ditangkap, sedangkan muara Naranjo, yang terbesar, dengan sekitar 40 km, melintasi peternakan sapi dan kebun jeruk. Ini adalah lanskap pedesaan, ideal untuk mengamati burung, kami melihat ibis, burung kormoran, burung beo, parkit, ikan merah, elang, elang, bangau, atau bebek dari berbagai spesies. Sebenarnya, berjalan-jalan di muara mendorong interaksi penuh dengan alam, yang mampu menenangkan dalam satu pagi semua beban stres yang dibawa dari ibu kota besar.
Dalam perjalanan pulang, Juan Ramón membawa kami ke tempat Fernando Manzano, yang lebih dikenal oleh orang sebangsanya sebagai "Papa Tortuga", yang, sebagai ketua kelompok lingkungan hidup Vida Milenaria, telah berjuang selama bertahun-tahun dalam pertempuran gigih dalam melindungi penyu, di mana dia membantu untuk mereproduksi dan melepaskan setiap tahun antara lima dan enam ribu telur yang menetas dari lokalisasi berkat pengalaman mereka yang luas, dengan dukungan dari banyak sukarelawan dan keluarga mereka, dalam perjalanan jauh di sepanjang pantai sekitarnya. Dan sebelum berangkat ke Costa Smeralda, kami mengunjungi pabrik pengolahan vanili di Gutiérrez Zamora, milik keluarga Gaya sejak tahun 1873, di mana mereka menjelaskan semua langkah yang diperlukan untuk mendapatkan ekstrak atau minuman beralkohol dari buah aromatik ini.
JALAN KE PUERTO JAROCHO
Di sepanjang jalan raya menuju kota Veracruz, yang disebut Costa Esmeralda meluas, sebuah rute mewah dengan hotel-hotel kecil, bungalow, tempat berkemah dan restoran. Kami berhenti sebentar di Iztirinchá, salah satu pantai yang paling direkomendasikan, tepat sebelum Barra de Palmas, di mana dimungkinkan untuk berlatih memancing dan beristirahat dengan tenang. Dari sana jalan menjauh dari pantai, ke Santa Ana, di mana kami menemukan beberapa penginapan dan tempat makan sederhana, meskipun di Palma Sola dan Cardel kami menemukan lagi variasi penginapan yang lebih banyak. Di sana kami memuat bahan bakar dan jalan raya empat jalur yang mengarah ke pelabuhan dimulai, meskipun mereka yang ingin bermalam di pantai yang tenang dapat beralih ke Boca Andrea atau Chachalacas, salah satu yang paling terkenal dengan bukit pasirnya yang besar.
KOPI YANG KUAT ...
Begitu kita memasuki kota, kita pergi ke kafe tradisional La Parroquia untuk menikmati kopi yang nikmat, sangat kental, di terasnya yang menghadap ke jalan setapak yang luas. Kami berada di jantung paling vital negara bagian Veracruz, salah satu yang terkaya di negara ini, penuh dengan industri minyak, tekstil dan bir, pabrik gula, lahan pertanian dan peternakan yang produktif, booming besar di masa kolonial ketika Armada kaya Spanyol Baru meninggalkan pelabuhannya dalam skala menuju teluk Havana, dengan kapal-kapal yang sarat dengan emas, perak, dan segala jenis produk yang didambakan oleh mahkota Spanyol.
Alexander de Humbolft menggambarkan kota ini dalam Esai Politiknya tentang Kerajaan Spanyol Baru sebagai "indah dan dibangun dengan sangat teratur". Dan pada saat itu dianggap sebagai "gerbang utama Meksiko", di mana semua kekayaan tanah yang luas ini mengalir ke Eropa, karena itu adalah satu-satunya pelabuhan di Teluk yang memungkinkan akses mudah ke pedalamannya. Keberanian sekuler ini dilestarikan di pusat bersejarahnya, di mana nada son jarocho bercampur saat senja dengan nada dari danzón angkat, di portal yang penuh dengan penduduk setempat dan turis, yang malam tidak ada habisnya. Saat fajar, kami menikmati jalan setapak yang spektakuler di depan hotel di Boca del Río, dan sebelum melanjutkan rute ke selatan, kami mengunjungi Akuarium, yang tidak diragukan lagi merupakan salah satu yang terbaik di dunia, dengan banyak spesies laut. Ini adalah situs penting untuk setiap wisatawan pecinta alam.
MENUJU ALVARADO
Kami mengambil jalan setapak lebih jauh ke selatan. Kami melihat Laguna Mandinga, yang restoran tepi sungainya masih tutup dan kami melanjutkan ke Antón Lizardo, yang melestarikan karakter desa nelayan yang otentik.
Sekitar 80 km jauhnya, Alvarado menanti kami, salah satu tempat paling indah di kawasan ini, dengan reputasi gastronomi yang baik, karena di sana dimungkinkan untuk makan semua jenis makanan laut dan varietas ikan paling beragam dengan harga yang benar-benar konyol, dengan kualitas gourmet .
Sebelum mengetahui tempat ini, saya mengetahuinya dari syair penyair Salvador Vives, yang menggambarkannya sebagai “Pelabuhan kecil, desa nelayan yang berbau seafood, tembakau, dan keringat. Rumah pertanian putih yang membentang di sepanjang pantai dan menghadap ke sungai ”. Memang, seolah-olah telah membeku dalam waktu, pusat bersejarahnya mempertahankan kedamaian yang tidak biasa untuk kesibukan hari ini. Rumah-rumah putih megah dengan koridor lebar dan teduh mengelilingi alun-alun pusat, tempat kuil paroki dan istana kota yang mewah menonjol. Cukup berjalan di beberapa ruas jalan untuk menyusuri pelabuhan, penuh dengan perahu nelayan, sebagian sudah berkarat dan sebagian lainnya selalu siap melaut, karena memancing adalah sumber pendapatan utamanya, karena pariwisata belum menemukan tempat ini sebagaimana mestinya. . Laguna Alvarado dan sungai Papaloapan bersatu memberi kita pemandangan yang tidak biasa.
Tentu saja, sebelum melanjutkan pawai, kami memanjakan diri dengan nasi segar ke tumbada, sejenis paella tradisional versi Alvaradeña, tetapi kaldu, disiapkan dengan makanan laut dan ikan, serta beberapa roti panggang kepiting yang lezat. Sedikit makanan seperti ini, dalam kualitas dan kuantitas.
MENEMUKAN PANTAI
Dari sini, jalan terbentang di antara hamparan buluh yang luas dan truk yang sarat dengan rumput manis yang terus-menerus menyeberang untuk diproses di pabrik, yang cerobongnya menghembuskan asap merah yang tak terbatas, tanda dari pekerjaan yang tak henti-hentinya di pabrik gula mereka. Di kejauhan Anda dapat melihat daerah pegunungan Los Tuxtlas, tetapi karena kami ingin tahu sebanyak mungkin tentang pantai terdekat, setelah melewati Lerdo de Tejada dan Cabada kami berbelok ke kiri melalui jalan sempit, yang setelah lebih dari satu jam. dalam perjalanan itu akan membawa kita ke Montepío.
Tapi, sesaat sebelum kami menemukan tanda kecil: "50 meter, Toro Prieto." Keingintahuan memenangkan kami dan memasuki tanah kami pergi ke pantai di mana kami hanya menemukan kamp ekologi pedesaan, Gua Bajak Laut, dan beberapa dapur murah, yang terbuka ketika pelanggan sesekali tiba.
Selanjutnya adalah pantai Roca Partida, salah satu tempat yang membuat Anda ingin tinggal selamanya. Di sana para nelayan menawarkan tur di bawah gua, yang menurut penjelasan mereka, bisa dilintasi dengan menavigasi saat air surut.
Sekali lagi, kami kembali ke jalan raya dan menjelang senja kami tiba di pantai Montepío, di mana terdapat beberapa hotel dan wisma, serta beberapa palapa untuk makan di depan laut. Keheningan begitu besar sehingga musik dari beberapa rumah di dusun terdekat dapat didengar di teras akomodasi yang kami pilih untuk bermalam, sambil menikmati menghitung bintang yang berkelap-kelip di kubah langit yang bersih di mana bulan yang indah masih bersinar.
AKHIR PERJALANAN
Kami bertanya kepada manajer hotel tentang pantai terbaik yang bisa kami temukan sebelum Catemaco dan dia menyarankan Playa Escondida dan Hicacos. Jadi, sangat awal kami berangkat ke kota penyihir yang terkenal, menyusuri jalan tanah, cukup terjal, dan tidak disarankan untuk bepergian pada malam hari. Namun, lompatan itu sepadan, karena tak lama setelah kami menemukan jalan memutar ke pantai pertama yang disebutkan di atas, namanya tidak sia-sia, karena ini adalah sudut luar biasa di antah berantah, terbenam dalam vegetasi yang subur, di Yang hanya memungkinkan untuk diakses dengan menuruni anak tangga yang curam dan tidak teratur, atau melalui laut dengan perahu. Sebenarnya, ini adalah tempat magis, tempat kami ingin karam dan tidak pernah diselamatkan.
Tapi, selera makan kami menarik perhatian kami dan kami melanjutkan ke Playa Hicacos, salah satu dari sedikit tempat yang hampir perawan di mana ada penginapan wisata sederhana, dan juga sebuah restoran kecil yang dikelola oleh keluarga yang ramah, mampu menyiapkan salah satu fillet ikan paling enak. yang telah kami rasakan sepanjang jalan. Ngomong-ngomong, saat ditanya “apakah masih segar”, jawabannya terdengar seperti lelucon, “Bukan dari hari ini, tapi dari kemarin sore”.
Perjalanan berakhir, meskipun tidak sebelum memuat bensin di Catemaco, di mana kami ditinggalkan dengan keinginan untuk menyeberang ke Pulau Monyet, atau mengunjungi salah satu penyihirnya. Tapi, waktu mengatur nada dan dengan demikian kembalinya ke Mexico City diberlakukan. Namun, rute ini memungkinkan kami untuk memasuki tempat-tempat yang tidak terduga, di muara dan pantai yang masih memiliki potensi besar untuk ditemukan oleh banyak pelancong, yang jatuh cinta dengan keindahan alam Meksiko yang tak terhitung.
